Nordamerika. Unendliche Weiten.
Wir schreiben das Jahr 2023. Dies sind die Abenteuer des Campervans Anyway, der mit seiner
einfraustarken Besatzung sechs Monate unterwegs ist, um Kanada und die USA zu erforschen.
Viele tausend Kilometer von ihrer Heimat Österreich entfernt, trinkt die Anyway in Gebiete vor,
die Ursula nie zuvor gesehen hat. Ich grüße euch aus Kanada und heiße euch bei Episode 4 von Hello
From There ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Ursula, ich bin frisch in Pension und seit
zwei Monaten mit meinem kleinen Campervan Anyway unterwegs. Das Abenteuer begann damit,
dass ich Anyway von Hamburg nach Halifax verschiffen ließ. Am 2. Mai 2023 holte ich
sie dort vom Hafen ab. Die Reise führte westwärts durch die kanadischen Provinzen
Nova Scotia, New Brunswick, Quebec und Ontario. Das ursprüngliche Ziel meiner Reise war das
Städtchen Capus Casing an der Nordroute des Trans-Canada Highway mitten in den Wäldern
Ontarios, wo mein Vater Anfang der 1950er Jahre als Lumberjack in the bush gearbeitet hat,
wie die Einheimischen das ausdrücken. In Episode 3 von Hello From There habe ich euch erzählt,
wie es mir in Capus Casing ergangen ist und wie sehr es mich berührt hat, dass die Lumberjacks
von damals nicht nur nicht vergessen sind, sondern immer noch respektiert werden. Man
hat ihnen sogar ein kleines Museum gewidmet. Und die Aufregung im Visitor Center war groß,
als da plötzlich die Tochter eines früheren Lumberjacks aus Austria in Europe auftauchte.
Ich erzählte von meinem Travel Blog HelloFromThere.com, weil dort die Bilder
von Prinzessin Elisabeth bei ihrem Besuch in Capus Casing kurz vor ihrer Krönung 1952 zu
finden sind. Für mich fing mit Capus Casing das Darüber hinaus an. Ich hatte die Reise unter das
Motto gestellt, auf den Spuren meines Vaters und darüber hinaus. Alles, was ab nun kam,
war Zugabe. Ob ich es tatsächlich bis nach Alaska schaffen würde? Im Grunde war das
ab Capus Casing nicht mehr wichtig. Wenn ja, gut. Wenn nicht, na, dann bleibe ich ein wenig
länger in Kalifornien. Auch nicht zu übel, oder? Bevor ich Capus Casing verliess, fiel mir ein,
dass ich noch einen Capus Casing Hoodie für meinen Sohn mitnehmen wollte. Als ich das Visitor Center
betrat, gab es wieder ein großes Hallo. Diesmal war auch die Chefin da. Ob sie die Geschichten
meines Vaters und meine für eine neue Werbekampagne verwenden dürften? Es würde noch eine Welle
dauern und einen genauen Plan gab es auch noch nicht. Mein Vater war ein Mensch, der ungern
im Mittelpunkt stand. Aber das hatte jetzt ich zu entscheiden. Und ich sagte ja. Mein Vater hat
ein dermassen abenteuerliches Leben geführt, da kommt es auf ein bisschen Werbung in einem
Städtchen im Norden Unterios auch nicht mehr an. 70 Jahre später und 35 Jahre nach seinem Tod.
Ich bekam noch zwei Piccol mit der Aufschrift CapusCasing.ca geschenkt und klebte nach meinem
Besuch im Visitor Center eines davon auf Anyways Hintertür. Da kam eine Frau daher und fragte mich,
ob ich die Tochter des früheren Lumberjacks aus Austria in Europe sei. Ich war ein wenig verwirrt,
aber sie meinte, sie hätte meinen Blog gelesen. Mein Besuch hatte sich also innerhalb von zwei
Tagen herumgesprochen. Und dann sagte sie noch, and this is your Anyway. Noch bevor ich antworten
konnte, fügte sie hinzu, your mom's name was Annie. Stimmt, meine Mutter hieß Anna und meine
beiden Großmütter hießen Anna und meine Urgroßmutter mütterlicherseits hieß Anna. Anyway ist
nicht allein nach meiner Mutter benannt, sondern weil es unter meinen Aninnen mütterlicherseits
und väterlicherseits so etwas wie eine Anna-Mania gegeben hat. Ich selbst benutze den Namen Anna
immer für die weiblichen Hauptfiguren in den Geschichten, die ich schreibe. Aber dass mitten
in den kanadischen Wäldern eine mir völlig fremde Frau mich erkannte und den Vornamen meiner Mutter
wusste, das war doch etwas Besonderes. Nach mehreren Umarmungen verschiedener Leute,
die mir alles Gute für die Reise wünschten, verließ ich dann wirklich Kapuskesing und startete
ins Darüber hinaus. Zwar hatte ich keinen richtigen Lumberjack kennengelernt, aber sehr viel über das
Leben in den Camps erfahren. Das nächste größere Ziel war Thunder Bay, doch das war für eine
Fahretappe zu weit weg, also hatte ich für zwei Tage einen Campingplatz am Wild Goose Lake in der
Nähe von Geraldton gebucht. Gänse gab es am Wild Goose Lake zwar keine, aber wild war die Sache
schon ein bisschen, allerdings auch sehr romantisch und auf den zweiten Blick absolut perfekt.
Der Trans-Canada-Highway Nummer 11 ist auf den 800 Kilometern von Iroquois Falls bis Thunder Bay
die einzige Straße, die so weit im Norden in Ostwest-Richtung verläuft. Noch weiter nördlich
gibt es nur mit dem Zug oder das Flugzeug. Die nächste Straße im Süden verläuft ein paar
hundert Kilometer entfernt parallel dazu. Es gibt tatsächlich eine Nord-Süd-Verbindung auf diesen
800 Kilometern. Aber zurück zu der Strecke, die Anyway und ich gefahren sind. Auf den 200 Kilometern
zwischen Hurst und Longlec war schlichtweg nichts, außer Wäldern und Seen selbstverständlich und
Flüsse, aber hauptsächlich Wälder. Ein Hirsch, Kanada-Gänse, Schwarzfichten, Lärchen, Birken,
Föhrn, Erlen, Reiher. Und als wir dann auch noch Longlec, den nächsten größeren Ort,
schlichtweg übersahen und schon wieder draußen waren, bevor ich nach einer Tankstelle Ausschau
halten konnte, wurde ich kurz ein wenig unlocker und nahm in Geraldton eine Full-Service-Tankstelle,
wo der Diesel um einiges teurer ist. Einfach aus Panik. Dabei wären wir wahrscheinlich noch
problemlos bis Thunder Bay gekommen. Anyway braucht auch in Kanada weniger als 8 Liter
auf 100 Kilometer, aber diesen Nervenkitzel wollte ich mir ersparen. Außerdem gab es auf
der Strecke nach Thunder Bay dann ohnehin wieder Tankstellen. Günstige. Das konnte ich natürlich
vorher nicht wissen. Wir hatten wieder unendlich viel Platz am Wild Goose Lake. Ein paar Dauercamper
waren schon da und ich kam mit einem Herrn ins Gespräch. Bärspray? Nein, Bärspray brauche ich
keinen. Ein Bär ist harmlos. Der tut eh nichts, meinte er. Was ich denn hier mache?
Weil der Capus Casing nicht weit entfernt liegt, nur halb Österreich in Ostwestrichtung, erzählte
ich wieder die Geschichte Vater Capus Casing Lumberjack. Darauf meinte er, schade, dass Gary
nicht da ist. Der war auch Lumberjack, als er jung war. Das tat mir sehr leid, mit einem
ehemaligen Lumberjack zu reden. Das wäre noch das Tüpfelchen auf dem I gewesen. Am Abend kamen
fünf Leute daher spaziert. Zwei Ehepaare aus Thunder Bay, darunter der eine Herr, den ich
schon kannte und der stellte mir den fünften in der Runde vor. Gary. Dann luden sie mich ein,
wir setzten uns zu einem der Wohnwagen. Dabei wurde viel gescherzt und Gary meinte, wenn man
solche Freunde hat, dann braucht man keine Fände mehr. Ich erfuh an diesem Abend einiges über das
Leben in den Camps. Am nächsten Morgen besuchte ich Gary noch bei seinem Wohnwagen, bevor ich abfuhr.
Ich zeigte ihm die Bilder, die die Damen vom Visitor Center in Capus Casing für mich ausgedruckt
hatten. Er meinte, das sei so lange her. Ein ganzes Leben ist seither vergangen. Gary ist 85
Jahre alt. I pretend to be old, sagte er. Ich tu so, als sei ich alt. Von 1955 bis 59 arbeitete er in
the Bush, also in einem Camp, als Lumberjack. Damals gab es noch keine Maschinen und es wurde
mit Pferden gearbeitet. Die Camps bestanden aus einzelnen Holzhäusern. Jeweils 15 bis 20 Männer
schliefen in einem Raum. Insgesamt waren es 100 bis 150 pro Camp. Sechs Tage in der Woche wurde
gearbeitet. Manche Camps waren so weit weg vom nächsten Ort, dass man gar nicht nach Hause konnte.
Unter den Männern herrschte großer Zusammenhalt. Die Camps waren dafür bekannt, dass die Küche
ausgezeichnet war. Gary schien da nicht so viel Glück gehabt zu haben, denn als Nachtisch gab es
in seinem Camp immer nur Kirschkuchen. Er konnte seither keinen Kirschkuchen mehr essen.
Die Camps waren so weit weg vom nächsten Ort, dass man gar nicht nach Hause konnte.
In der Woche wurde gefeiert, dass die Camps so weit weg vom nächsten Ort, als man gar nicht nach Hause konnte.
Die Camps waren so weit weg vom nächsten Ort, als man gar nicht nach Hause konnte.
In der Woche wurde gefeiert, dass die Camps so weit weg vom nächsten Ort, als man gar nicht nach Hause konnte.
Die Pferde im Stall
Es wurde auch bei sehr großer Kälte gearbeitet. Allerdings blieben ab minus 40 Grad die Pferde im Stall, aber die Männer mussten trotzdem hinaus.
Mir fiel eine Geschichte ein, die mein Vater einmal erzählt hatte.
Das Pferd, das ihm zugeteilt war, war ein ziemliches Biest, das bewusst das Gegenteil von dem machte, was es tun sollte.
Niemand wollte es, und er war der Neue. Er plagte sich ab mit dem Pferd, das die ohnehin extrem harte Arbeit noch ein wenig härter für ihn machte.
Bis es eines Tages abrutschte und in einem Graben landete, aus dem es nicht mehr herauskam.
Alle versuchten es irgendwie mit Ziehen und Schieben zu befreien, aber nichts half.
Schließlich wurde es dunkel. Zeit, zum Camp zurückzufahren. Ein Fall für die Wölfe.
Mein Vater blieb. Er brachte es nicht übers Herz, das Tier allein sterben zu lassen.
Mit guten Zureden, Streicheln und schließlich einem enormen Kraftakt von beiden gelang es, das Pferd aus dem Graben zu befreien.
Von diesem Moment an hatte er nie wieder ein Problem. Es folgte ihm nicht aufs Wort, denn es war überhaupt nicht mehr nötig, irgendetwas zu sagen.
Das Pferd wusste ihm vorhinein, was er wollte und was es zu tun hatte.
Bis er Kapuskesing verließ, wich ihm das Tier nicht mehr von der Seite und tat alles, um ihm seine Arbeit zu erleichtern und ihm mit einem gelegentlichen Stubs zum Lachen zu bringen.
Sehr viele Finnen waren in den Camps, erzählte Gary.
Im Winter kamen noch Leute aus Quebec, wenn in der Landwirtschaft Pause war und sie etwas dazuverdienen wollten.
Im März wurden die Camps meistens für eine Weile geschlossen, da konnte nicht gearbeitet werden.
Später wurden die Camps aufgegeben, weil es sehr teuer war, sie zu bauen und zu erhalten.
Es kam viel billiger, die Lumberjacks jeden Tag in den Wald zu bringen.
Da viele von ihnen Familie hatten, wollten sie nicht mehr in den Camps leben.
Außerdem wurde dann schon mit Maschinen gearbeitet, was alles veränderte.
Gary bestätigte, dass sie Schneisen in den Wald schlugen und dann weiter zogen.
Er nannte sie Stripes, Streifen.
Er war nicht in Spruce Falls, der Papermill von Capus Casing, sondern in einer anderen.
Aber die Bedingungen waren dieselben, nur dass Capus Casing noch kälter war.
It was very, very hard work, erinnerte er sich. Es war sehr, sehr harte Arbeit.
Interessant auch, dass er Capus Casing nicht auf der dritten Silbe betonte.
Wie es jetzt ausgesprochen wird, sondern er sagte Capus Casing.
Ich hielt das zunächst für einen Scherz, aber er meinte, das sei ganz früher wirklich so ausgesprochen worden.
Durchaus möglich, das Wort stammt schließlich aus der Sprache der Cree.
Gary hatte ein interessantes Leben mit vielen verschiedenen Jobs.
Von seinen sechs Kindern lebt ein Sohn bei ihm im Haus in Geraldton.
Und einer arbeitet in Den Haag in den Niederlanden an einer internationalen Schule.
Der wird ihn heuer im Sommer besuchen.
Die warme Jahreszeit verbringt Gary immer am Wild Goose Lake.
Zu meinem Glück.
Denn so bekam ich nicht nur einen Augenzeugenbericht vom Leben als Lumberjack in einem Camp in den 1950er Jahren.
Ich durfte auch den jüngsten 85-jährigen kennenlernen, der mir je begegnet ist.
Übrigens erlebte ich im Wild Goose Lake einen unglaublich schönen Sonnenuntergang.
Den kann ich euch zwar nicht zeigen, aber ich kann euch mithören lassen.
Stellt euch dazu einen Himmel vor, der in orange getaucht ist.
Nach einer festen Umarmung verliess ich Gary und den Wild Goose Lake.
Wenn man vom Osten den Trans-Canada-Highway in Richtung Thunder Bay fährt, ändert sich die Landschaft komplett.
Statt der Hügel geht es um die Wild Goose Lake.
Die Landschaft ist sehr schön.
Die Landschaft ändert sich komplett.
Statt der Hügel gibt es plötzlich klippenartige Felsformationen, sodass es nicht mehr verwunderlich ist,
wenn man beim ersten Blick auf den Lake Superior auch gleich einige Inseln mit Tafelbergen sieht.
Am bekanntesten ist der Sleeping Giant, eine Insel, deren Hochebene an einen schlafenden Riesen erinnert.
Thunder Bay wird auch als Lake Head bezeichnet, See-Kopf, denn hier beginnt der St. Lawrence Seaway,
die Wasserstraße, die die grossen Seen mit dem Atlantik verbindet.
199 Höhenmeter sind vom Lake Superior bis zum Atlantik zu überwinden.
Ich habe auf der Fahrt die Dämme bei Montreal gesehen. Gewaltig.
Seine Lage hatte Thunder Bay schon vor langer Zeit eine bedeutende Rolle als Treffpunkt der Völker aus Ost und West und als Handelsplatz.
Die unglaublichen Landschaftsformen sind vulkanischen Ursprungs.
Es geht um Vulkane, die nicht ausgebrochen sind, sondern wo das Magma schon vorher erstarrt ist.
Im Ausbruch stecken geblieben, sozusagen.
Lake Superior, der größte Süßwassersee der Erde, entstand in einem Grabenbruch, als sich vor über einer Milliarde von Jahren das,
was heute der nordamerikanische Kontinent ist, beinahe in zwei Teile gespalten hätte.
Nordamerika hat sich allerdings umentschieden, nach dem Motto, lass uns zusammen ein ganz großer Kontinent werden.
Den letzten Schliff gab es dann noch in der Eiszeit, die gar nicht so lange her ist.
Und weil schon dieses große Becken da war, hat es sich mit Wasser gefüllt.
Für mein geologisches Herz war das jetzt die kürzestmögliche Kürzestfassung überhaupt.
Aber es gibt noch eine Menge anderer Dinge über Thunder Bay zu erzählen.
Wir sind nämlich noch immer nicht in der Stadt angekommen.
Kurz vor Thunder Bay, mit Traumaussicht auf den Sleeping Giant und die Stadt, befindet sich das Terry Fox Monument.
Terry Fox, der 1958 geboren wurde und 1981 starb, wurde durch seinen Marathon of Hope bekannt.
Durch eine Knochenkrebserkrankung musste ihm im Alter von 18 Jahren ein Bein amputiert werden.
Mit einer Prothese lief er ab April 1980 von Neufundland quer durch Kanada, um Spenden für die Krebsforschung zu sammeln.
Am 1. September 1980, nach 5373 Kilometern, musste er bei Thunder Bay seinen Lauf vorzeitig beenden.
Der Krebs war zurückgekehrt.
Als er starb, waren bereits mehr als 24 Millionen Dollar an Spenden für die Krebsforschung eingegangen.
Noch heute steht sein Name in Kanada für Mut und Hoffnung.
Über 650 Orte veranstalten jedes Jahr im September den Terry Fox Run.
Weltweit wurden im Namen von Terry Fox bisher 800 Millionen Dollar für die Krebsforschung gesammelt.
Ich gelangte problemlos in die Innenstadt.
Beim Verkehr merkt man dann doch, dass Thunder Bay keine echte Metropole ist.
Ging spazieren, holte mir in der Markthalle mein Mittagessen und genoss den See.
Schließlich war mir noch ein wenig Natur.
Ich fuhr auf eine der Inseln beim Hafen, wo sich eine Conservation Area befindet,
und ging eine Weile am See und im Wald spazieren.
Ich bin noch nie von einem Eichhörnchen so lautstark beschimpft worden.
Es ist ja normal, dass Eichhörnchen furchtbar schimpfen, wenn man sie beim Fressen stört.
Aber diese Lautstärke war mir neu.
Als ich zu Anyway zurückkam, redete mich jemand auf Deutsch an.
Ein Isländer, der in Deutschland gearbeitet hatte und jetzt in Kanada lebte.
Ich erfuhr eine interessante Familiengeschichte.
Dann kam noch ein junger Kanadier daher, der fragte, ob ich aus der EU sei und ob er meinen Pass sehen könnte.
Da standen wir schließlich mit Blick auf den Lake Superior und die Inseln mit den Tafelbergen,
ein Isländer, eine Frau aus Quebec, zwei Jungs aus Neufundland, ein junger Mann aus Ontario und eine Österreicherin.
Wir erzählten von der Heimat, verglichen Kultur und Gebräuche, lachten viel.
Zum Schluss, als ich endlich wegfuhr, bekam ich noch einen Glücksstein geschenkt.
Ich versprach, ihn mit nach Österreich zu nehmen.
Er ist orange-braun, ich glaube ein Jaspis.
Schon der zweite Glücksstein, in Anyways' Ablagefach vorne beim Armaturenbrett.
Ein dunkelgrüner Türkis von einer Freundin liegt neben ihm.
Weil ich schon im Süden von Zanderbe war, beschloss ich noch zum Mount McKay zu fahren.
Der heißt in Wirklichkeit Anemki Vachif, was in der Sprache der Anishinabe Donner Vogelberg bedeutet.
Teilte aber das Schicksal vieler Berge, deren Namen durch die weißer Männer ersetzt wurden,
was in manchen Fällen wieder rückgängig gemacht wurde, beim Denali zum Beispiel.
Und auch der Anemki Vachif hat gute Chancen, denn sein ursprünglicher Name steht in Broschüren schon zuerst da, gefolgt von, auch bekannt, unter Mount McKay.
Ihr dürft euch jetzt gern bedanken, dass ich euch die Entstehung von Anemki Vachif erspare.
Fällt mir zwar schwer, aber der Ausblick war jedenfalls wunderschön.
Und an der Diabassil zu stehen, nein ich erzähle euch jetzt nicht, was das ist,
und nach oben zu sehen, ließ mich verstehen, warum der Donner Vogelberg für die Anishinabe ein heiliger Ort war.
Ich erlebte in den drei Tagen, die ich in Zanderbe verbrachte, zwei Gewitter.
Und in den Nachrichten hörte ich bei der Wettervorhersage den Sprecher sagen, well it's Zanderbe, so.
Und dann kam die Gewitterwarnung.
Die Menschen, die schon vor Jahrtausenden hier lebten, haben sich vielleicht auch gedacht,
well it's Anemki Vachif, so.
Am nächsten Tag musste ich einfach wieder zum Marina Park.
Und dann fuhr ich spontan zum 4-William-Historical-Park,
der ursprünglich gar nicht auf meiner Wunschliste gestanden war.
Ein absoluter Glücksfall.
Denn die Damen und Herren, die dort die Geschichte auferstehen lassen,
ließen mich vieles verstehen, was ich zuvor nicht wusste.
4-William war im 19. Jahrhundert der Hauptsitz der North West Company,
die neben der Hudson Bay Company den Handel in Kanada organisierte.
Die North West Company war im Jahr 1816, das im Park simuliert wird,
die weltweit größte Handlersgesellschaft und unterhielt Trading Posts in ganz Nordamerika.
Man brachte die Fälle immer nur zum nächstgelegenen Trading Post.
Von dort wurden sie weiter transportiert.
Neben dem Handel hatte das Fuhr noch große Bedeutung als Treffpunkt der Völker.
Der Handel selbst war von gegenseitigem Respekt geprägt und wurde auf indigene Art getätigt,
sodass die Partner als Freunde auseinander gingen.
Das Fell eines Bibers diente als Wertorientierung.
Eine rote Decke aus Europa war zum Beispiel drei Biber wert.
Was aber brachte zum Beispiel die Cree vom Atabasca River dazu,
drei Monate lang nach Fuhr-William zu reisen, um ihre Fälle gegen die Güter der Weißen einzuhandeln?
Die Antwort ist einfach.
Sie hatten dadurch große Vorteile.
Bei den Völkern der First Nation waren Textilien nicht bekannt.
Kleidung aus Tierhäuten herzustellen war eine sehr schwierige, umständliche, zeitraubende und anstrengende Angelegenheit.
Insofern zahlte es sich aus, die Fälle der Tiere, die man sowieso fing, in Fuhr-William abzuliefern.
Und wer zu dieser Zeit in Großbritannien etwas auf sich hielt und gesellschaftlich anerkannt sein wollte,
musste einen Castorhut tragen, hergestellt aus dem Unterhau des Bibers.
Gleichzeitig mit den Fällen aus dem Westen kamen die Händler von Montreal mit den Gütern aus Europa in Fuhr-William an.
Ihre Reise dauerte nur drei Wochen, war aber ebenfalls sehr anstrengend.
So traf sich Ost und West zu einer Völkerverständigung, die auf Gegenseitigkeit beruhte.
Vor allem die Fertigkeiten der Frauen waren von höchster Bedeutung.
Sie konnten mit den Tierhäuten umgehen und zum Beispiel auch Schneeschuhe herstellen.
Für die europäischen Einwanderer eine Notwendigkeit.
Und so mancher Buchhalter fragte bei verschiedenen Unpässlichkeiten lieber bei den indigenen Frauen nach, als beim Herrn Doktor im Fuhr,
was verständlich ist, wenn man die Praxis des Arztes gesehen hat.
Die Fellbündel wurden gepresst und vernäht. Ein Bündel wog 40 Kilogramm, man trug immer zwei und war für sechs verantwortlich.
Zwei Bündel nach Fuhr in Sichtweite ablegen, zurück die nächsten zwei Bündel holen und so weiter.
Die Anis Chinabe lebten halbnomatisch. Das heißt, sie folgten den Tieren, kehrten im Jahreszyklus aber wieder zu ihren Plätzen zurück.
Deshalb ließen sie ihre Wikwams stehen.
Im Unterschied zum Teepee, das aus Tierhäuten besteht und für die nomadische Lebensweise dient, ist ein Wikwam aus Birkenrinde gefertigt.
Man kann Birken im Frühling häuten, ohne sie zu verletzen.
Die Birkenrinde diente auch zum Bau von Kanus, mit denen die Felle transportiert wurden.
Die Nähte wurden mit einer Mischung aus Baumharz und Fett abgedichtet, in der Gegend des späteren Four McMurray schon damals mit Ölsand.
Auf der Weiterfahrt in Richtung Westen erlebte ich zwei Dinge, die ich unbedingt noch loswerden muss.
Das erste waren die Kakapika Falls, auch Niagarafälle des Nordens genannt, wo sich der Fluss 40 Meter die Klippe hinunterstürzt.
Ich blieb lang, wanderte zu allen Aussichtspunkten und genoss den Anblick und den Sprühregen.
Und ich erzähle euch jetzt nicht, wie die Schlucht geologisch entstanden ist.
Aber wie der Wasserfall klingt, könnt ihr euch anhören.
Das zweite, was ich euch noch unbedingt erzählen will, war eine Begegnung der anderen Art, die ich eigentlich nicht erwartet hatte.
Mein nach mehreren Wanderungen gerade aufgekommenes bäriges Selbstbewusstsein erlitt einen Dämpfer, als mir ein Schwarzbär.
Er hatte zum Glück Respekt vor Anyway und ich bemerkte ihn rechtzeitig, sodass ich bremsen konnte und Anyway langsam weiter rollen ließ.
Bevor er im Wald verschwand, drehte er sich noch einmal um und sah uns an.
Es ging um einen Schwarzbär, der sich in der Nacht an der Klappe befestigt hat.
Ich habe mir den Schwarzbär angeschaut und habe ihn auf die Klappe geschaut.
Ich habe ihn auf die Klappe geschaut und habe ihn auf die Klappe geschaut.
Du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du
du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du
kurz bevor man nach Winnipeg kommt ändert sich die Landschaft wieder komplett. Die bewaldeten Hügel machen einer unendlich erscheinenden Ebene Platz.
Und dann gibt es dort noch die Stelle, wo man sich genau in der Mitte des Kontinents befindet, gleich weit vom Atlantik und Pazifik entfernt. So gesehen hatte ich es schon ziemlich weit gebracht.
Die Hauptstadt von Manitoba ist mit 750.000 Menschen auch die größte Stadt der Provinz.
Schon vor 11.500 Jahren war die Gegend am Zusammenfluss des Red Rivers und des Assini-Boin-Rivers, die heute The Forks genannt wird, besiedelt und wurde als Handelsplatz und Treffpunkt zwischen Ostwest und Nord-Süd genutzt.
Hier nahmen auch die Metis ihren Ursprung, als europäische Trapper Frauen der First Nation heirateten.
Die Metis zählen zusammen mit den Völkern der First Nation und den Inuit zu den drei indigenen Gruppen in Kanada.
Der Name Winnipeg stammt aus der Sprache der Cree und der Ojibwe und bedeutet schmutziges Wasser.
Beide Flüsse führen die rote Erde des Landes mit.
Ich fuhr brav, wie ich es von einer ordentlichen Touristin erwarte, in die Stadt hinein und staunte über den vielen Verkehr.
Ich meine, Winnipeg ist doch nicht Toronto, sondern nur ein Zehntel davon.
Und die Umgebung ist Paris. Ja, wir sind im Flach- und Grasland ohne Bären dafür mit Füchsen und Bisons und Klapperschlangen.
Da gibt's auch keine großen Städte, wo die Leute dann zur Arbeit nach Winnipeg fahren würden.
Wo kommen die vielen Autos her? Ferngestarrt mit Dummies, damit es nach mehr aussieht als es ist?
Immerhin. Anyway brachte uns fröhlich auf einen Parkplatz in der Nähe des Museums für Menschenrechte und The Fox,
wo sich der Red River und der Assini-Boyn River vereinigen. Uralte Wege führen hier zusammen.
Faszinierend auch die Fußgängerbrücke S-Planet Reel über den Red River. Ein architektonisches Meisterwerk.
So stelle ich mir die Gleichwertigkeit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer vor.
Man muss nur als Fußgängerin gelegentlich an den Rand hüpfen, um nicht von den Radfahrern und Radfahrerinnen angefahren zu werden.
Ich war auch brav im Museum für Menschenrechte und ging die unzähligen Rampen hinauf bis unter das Dach.
Ja, es ist ein langer Weg bis zur Gleichstellung aller Menschen.
Tolles Museum, aber eben wieder mal die Geschichte des Patriarchats, die beim Eingang in der Großen Halle als die Geschichte verkauft wird.
Die Griechen nicht als die Zerstörer, sondern als die Erfinder einer Staatsform, die Frauen und Sklaven ausschloss und Demokratie genannt wurde.
So setzt sich die Geschichte des Patriarchats fort. Unrühmlich, wie mir scheint.
Davon abgesehen ein tolles Museum und die Architektur ist es auf jeden Fall wert, es sich anzuschauen.
Ansonsten leider aus dem vorigen Jahrhundert.
Die 32 Grad Celsius trieben mich schließlich aus dem Stadtzentrum zu den Eisbären im Assiniboin Park zu, aber dort war es auch nicht kühler.
Ich hatte also binnen weniger Tage von nächtlichen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt die andere Art der Eiszeit erreicht.
Nämlich in Form eines Bechers mit Schoko, Haselnuss und Kaffee-Eis bei über 30 Grad Celsius und einer beträchtlichen Anzahl von Gelsen.
Mein nächstes Ziel in der Prairie war Regina.
Die Queen City ist die Hauptstadt von Saskatchewan, aber nach Saskatoon nur die zweitgrößte Stadt der Provinz.
Mit ca. 230.000 Menschen wirkt sie gemütlich.
Großer Wert wird auf die Gestaltung des öffentlichen Raumes gelegt.
Kultur und Wissenschaft sind von großer Bedeutung, was sich im Stadtbild widerspiegelt.
Sie gehört zu den Orten, wo ich mich augenblicklich wohlfühlte.
Ein Stadtspaziergang in Regina ist ein Genuss, weil es so viele Murals zu sehen gibt.
Und sogar die Gehsteige werden für Kunstprojekte genutzt.
Ganz abgesehen von der Architektur und den vielen Bäumen, deren Schatten, die 32 Grad im Schatten ein wenig erträglicher machten.
Ich floh trotzdem nach einer Weile in einem Mall, wo meine Armbanduhr von einem freundlichen Uhrmacher repariert wurde.
Es war nämlich nicht die Batterie.
Und dann, ins Royal Museum Saskatchewan, wo es wieder um die Entstehung des Lebens auf der Erde ging und wo ich Scotty kennenlernte.
Das ist das vollständige Skelett des größten Tyrannosaurus rex, das jemals gefunden wurde.
Meine funktionierende Armbanduhr nahm ich sehr schnell wieder ab.
Beruflich habe ich 40 Jahre lang nach der Uhr gelebt, fix getaktet.
Das brauchte ich jetzt nicht mehr.
Aber etwas habe ich an diesem Tag geschafft.
Ich bin draufgekommen, wie man den Kühlschrank in Anyway einschaltet.
Angesichts der Temperaturen erwies sich das in der folgenden Zeit als sehr praktisch.
Das war es.
Ich bin froh, dass ich das gemacht habe.
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Die nächste Station war der Grasland National Park.
Und zwar der Westteil, wo es seit einigen Jahren wieder Bisons gibt.
Falls es jemand wissen will, Bison und Buffalo sind dasselbe.
Ich sage es nur, weil ich mir da zuerst auch nicht so sicher war.
Der Grasland National Park besteht aus zwei Teilen,
die nicht miteinander verbunden sind und an die USA grenzen.
Auf der Fahrt auf dem Trans-Canada-Highway weiter nach Westen
bog ich bei Moose-Jour nach Süden ab.
Nach einer Weile wurde die Gegend immer einsamer.
Felder, Weiden, Felder, Weiden.
Sehr grosse Felder und sehr große Weiden.
Eine Ranch.
Schön, wenn man die Nachbarschaft im Blick hat.
Irgendwo am Horizont.
Paris, soweit das Auge reicht.
Und das Gras so unglaublich grün.
Wie viel Dramatik doch im Nichts liegen kann.
Dann wurden die Häuser noch spärlicher.
Und irgendwann fuhr ich einmal 30 km ohne ein Auto, ein Haus oder einen Menschen zu sehen.
Auch die Qualität der Straßen nahm deutlich ab.
Und plötzlich schlug die Straße einen Haken und ich stand in Valmarie.
In Valmarie ist die Zeit ein wenig stehen geblieben.
Dass die Straßen nicht asfaltiert sind, ist klar.
Die kanadische Entspanntheit ist hier entspannter.
Es scheint, als könnten hier alle Menschen genauso leben,
wie sie es sich wünschen, ohne große Zwänge von aussen.
Zumindest machen sie den Eindruck.
Wie weit die sozialen Zwänge in einer kleinen Gruppe so weit weg von Vergleichbaren dann wirken,
wage ich nicht zu beurteilen.
Und ob die jungen Leute nach ihrer Ausbildung dann zurückkommen,
ist wieder eine andere Frage.
Die freundliche Dame vom Grassland National Park Visitor Center
empfahl mir zwei Trails zum Wandern
und schickte mich zum Einschecken ins Büro der Stadtverwaltung.
Ortsverwaltung wohl eher, Valmarie ist ein Dorf,
aber sie haben eine Eishalle für eine Eishockeymannschaft.
Ich betrat ein Gebäude, bei dem mir nicht klar war, was es genau war
und fragte den Herrn am Schalter, ob er für den Campingplatz zuständig sei.
Ich hätte seit drei gebucht und schon bezahlt.
Er lächelte und meinte, dann hätte ich nicht herkommen brauchen.
Wir kamen ins Gespräch, als ich sagte, wie wunderschön ich die Gegend fand.
Hier könnte ich mir vorstellen zu leben,
wenn nicht die Menschen, die ich liebe, ganz woanders wären.
Da meinte er, genau das hätte er getan, mit dem Vorteil,
dass die Liebe seines Lebens mit ihm gegangen war.
Und plötzlich fragte er, sprechen sie Deutsch?
Verdammt, ist mein Akzent so furchtbar?
Und siehe da, er stammte aus Deutschland, war am Bodensee aufgewachsen
und dann irgendwann nach Michigan gegangen.
Dort hat er eine Kanadierin kennengelernt
und sei mit ihr nach Valmarie gezogen.
Kein Stress, alles ist gemütlich.
Man braucht nicht einmal ein Auto, außer man will in den Nationalpark fahren.
Er verbringt viel Zeit im Nationalpark,
und es ist noch schöner als die Gegend außerhalb.
Ich fuhr zum ersten Trail, den mir die freundliche Dame von Visitor Center empfohlen hatte,
obwohl sie gemeint hatte, dass das heute nichts mehr wird,
weil es zu regnen beginnen würde.
Ich beschloss, dass es das nicht würde,
landete wieder einmal ganz woanders, aber immerhin im Nationalpark
und ging dort ein wenig wandern.
Die Sache mit den Bisons war nicht so sehr das Problem,
dass ich innen nicht blicken, wobei ich zu meiner Schande gestehen muss,
dass ich zuerst eine Herde schwarzer Rinder von Vätem für Bisons gehalten habe.
Waren sie aber nicht.
Die Sache mit den Klapperschlangen war auch egal, es zeigte sich keine,
was mir fast ein bisschen leid tat, denn seit ich das letzte Mal in den USA,
in den Rockies war, hatte ich keine mehr gesehen.
Und das ist schon 22 Jahre her.
Klapperschlangen sind nämlich richtig schön.
Alle Schlangen sind eigentlich richtig schön.
Die dritte Sache, vor der die freundliche Dame vom Visitor Center mich eindringlich gewarnt hatte,
war allerdings wirklich lästig.
Zecken. Nicht so kleine nette Krabbeldinger, wie wir sie in Österreich haben,
sondern relativ große, die noch dazu springen können.
Und wie. Das muss eine spezielle Kreuzung mit Flühen sein.
Davon abgesehen, unbeschreiblich.
Und dabei belasse ich es.
Wie soll man etwas beschreiben, das nicht nur schön ist,
sondern das Herz so sehr berührt, dass man überwältigt ist?
Am nächsten Tag fuhr ich dann zum Haupteingang des Nationalparks,
von wo aus man mit dem Auto 15 Kilometer hineinfahren kann
und etwa alle 500 Meter zu einem Aussichtspunkt kommt,
das die Krabbel-Kreuzung mit den Informationstafeln mit Erklärungen gibt.
Die Gegend war ursprünglich ein seichtes Meer,
wo sich der Kontinent eine Weile nicht sicher war, ob er sich teilen sollte.
Das habe ich schon bei Thunder Bay erzählt.
Was heute so Sketschern ist, stand unter Wasser.
Und war so sehr mit der Wanderschaft vom Äquator nach Norden beschäftigt,
dass es nicht rechtzeitig bremste und wieder ein Stück zurückkommen musste,
wo es heute ist. Wäre irgendwie schade darum gewesen.
Und dann kam die Eiszeit.
Vor 18.000 Jahren war hier der Höhepunkt.
Vor 9.000 Jahren, als die Gletscher abschmolzen,
zog sich ein Fluss durch das Tal, wo heute der Grasland National Park ist,
der mit dem heutigen Amazonas vergleichbar war und alles mitriss.
Ich ging dann nicht wandern, weil die Stationen so interessant waren
und man dort ohnehin immer ein Stück gehen konnte,
so dass ich schon einiges an Kilometern geschafft hatte,
als ich endlich bei dem Trail ankam, den mir die freundliche Dame
vom Visitor Center für diesen Tag empfohlen hatte.
Außerdem war mir nach Regen.
Es gibt einen 60 Kilometer langen Backcountry Loop,
den man mit dem Auto fahren kann.
Ich fuhr ein kleines Stück, weil ich wissen wollte,
wie sich Anyway im Gelände verhält.
Das war ohnehin vollkommen klar.
Anyway kann fahren.
So richtig. Immer und überall.
Und manchmal hilft auch mein australisches Outback Training ein bisschen mit.
Corrogations sind Corrogations, egal wo.
Und du hüpfst entweder darüber oder du kriechst darüber.
Hüpfen ist lustiger, erfordert aber Nerven.
Anyway hat Nerven wie Drahtseile.
Bis auf die Schmetterlinge.
Die haben uns beide genervt.
Wir hatten eine Schmetterlingsinvasion.
Frisch geschlüpfte Nachtfalter, die schlichtweg überall waren.
In jeder von Anyways Ritzen.
Wenn man eine der Hintertüren öffnete, saßen sie dort.
Sogar in ihrem Gasflaschenkasten saßen sie.
In den Schlitzen, wo immer die Parkscheine verschwinden.
Und meine selbstgebastelten und leicht improvisierten Moskitovorhänge
erwiesen sich als multitasking Talente.
Sie wirken nicht nur gegen Gelsen, sondern auch gegen Schmetterlinge.
Gegen die meisten zumindest.
Versuch mal auf einem Campingplatz unter der Dusche zu stehen,
wenn 100 Schmetterlinge aufgeregt herumflattern,
weil sie nicht nass werden wollen.
Es dauerte 2 Tage und 600 Kilometer,
bis wir die letzten los wurden.
Was soll ich sonst noch erzählen?
Es gibt so viel an Informationen zum Grassland National Park,
aber ich plage euch jetzt nicht mit den 10 wichtigsten Grasarten,
von denen 3 Eindringlinge sind, aber das intensive Grün bewirken,
mit den Tieren, die dort leben, mit dem Ökosystem usw.
Die Bisons, das erzähle ich euch schon noch.
Es gibt Bisons im Park.
Ich war bei den ersten beiden Stationen so mit der Landschaft,
den Steinen, den Flechten, den Präriehunden, den Vögeln und den Pflanzen beschäftigt,
dass ich überhaupt nicht an Bisons dachte.
Bei der dritten Station fragte mich eine Frau, ob ich den Bison gesehen hätte,
auf der anderen Seite des Tals von Station 2 aus betrachtet.
Sie hatte ihn fotografiert.
Ok, ihre Kamera ist weit besser als meine zweite.
Die erste habe ich erfolgreich in der zweiten Woche meines Canada-Aufenthalts ruiniert.
Ich hätte so ein Foto sowieso nicht machen können.
Da stand ein mächtiger Bison auf einem Felsvorsprung vor dem rötlichen Gestein des Abhangs.
Als ich, weil mir nach Regen war, dann am späten Nachmittag endlich den Nationalpark verließ,
schaute ich bei Station 2 vorsichtshalber in die Richtung,
wo die Dame den Bison fotografiert hatte.
Da stand ein mächtiger Bison auf einem Felsvorsprung vor dem rötlichen Gestein des Abhangs.
Den exakt gleich aussehenden mächtigen Bison sah ich dann als Werbung noch woanders stehen.
Anyway und ich erreichten rechtzeitig vor dem Regen den Campingplatz.
An eine Begegnung möchte ich mich unbedingt erinnern.
Da sprach mich am schönsten Platz im Grasland Nationalpark ein Mann auf Deutsch an.
Sind Sie aus Linz?
Er war in Linz geboren und als 5-jähriger, 1954, mit seinen Eltern nach Toronto gekommen.
Er war fast zu Tränen gerührt, mit jemandem nicht nur Deutsch, sondern Linzerisch reden zu können.
Und seine Frau, mit der wir Englisch redeten, machte mir ein ganz wunderbares Kompliment.
Sie meinte, wenn sie es nicht gewusst hätte, wäre sie nicht auf die Idee gekommen, dass ich keine Kanadierin bin.
War zwar geflunkert, aber you made my day, all of you, including the Bison.
Ich bin sehr froh, dass Sie hier sind.
Ich freue mich, dass Sie hier sind.
Ich landete in einem Tal, das ich mir vorher von einem Aussichtspunkt von oben aus angesehen hatte.
Wunderschön. Rot-Weiß-gestreiftes Gestein, dazu ein hellblauer Fluss.
Der Weg führte weit weg von jeglicher Zivilisation auf einen Platz, wo außer Anyway und mir niemand war.
Ich schaute hinauf und entdeckte noch einige Aussichtsplattformen, wo man von Medicine Head aus auf uns herunterschauen konnte.
Vor Pumas wurde auf großen Schildern eindringlich gewarnt.
Gut, ich war allein auf diesem Platz. Das war mir kein Problem.
Aber dass es diese Aussichtspunkte gab, wo mich Leute beobachten konnten, ohne dass ich sie sah, das war mir unangenehm.
Und was, wenn dann mitten in der Nacht noch jemand kommen würde, der es nicht gut mit mir meinte?
Ich wischte diese Gedanken wieder weg und schaute mir den Campingplatz genauer an. Wirklich wunderschön.
Aus Gewohnheit machte ich auch einen Abstecher zu den Toilettanlagen, um mir die Duschen anzusehen.
Anyway hat zwar eine Dusche, aber die ist wirklich nur eine Notlösung.
Eine Minute später saß ich wieder in Anyway und verließ schleunigst den bereits bezahlten Campingplatz.
Die hatten keine Duschen. Ich meine, geht's noch?
Ich verbrachte die Nacht auf einem anderen Campingplatz in Medicine Head und duschte im absoluten Luxus.
Das war zwar in Summe dann eine teure Nacht, aber da der Aufenthalt in Kanada bisher viel billiger war als ich angenommen hatte,
muss das schon einmal drinnen sein. Ich meine, keine Duschen.
Wer mit mir wieder bei Eis und Schnee landen will, und zwar in den Rocky Mountains, ist herzlich eingeladen, sich die Episode 5 anzuhören.
Dazu gibt es eine Menge Dinosaurier und, ich verspreche es, so wenig Geologie und Paleoanthologie wie möglich, so dass ich es gerade noch aushalte.
Dafür habe ich einen Grizzly zu bieten und Elks, das sind riesige Hirsche.
Auf den Spuren meines Vaters und darüber hinaus.
Es gibt Tage, an denen kann ich es nicht fassen, was ich alles erlebe und sehe und kennen und verstehen lerne.
Das darüber hinaus ist nicht nur eine Reise durch Kanada, es ist eine Erfahrung im wahrsten Sinne des Wortes, die bei Weitem über das hinausgeht, was ich mir erhofft hatte.
Ich lerne Leute aus unterschiedlichen Kulturen kennen, erfahre ihre Lebensgeschichten, ihre Wünsche und Hoffnungen,
lerne zu begreifen, wie sich ein so weites Land auf die Menschen auswirkt, tauche ein in Geschichte und Geschichten und kann mich nicht satt sehen an der Schönheit der Natur.
In Winnipeg sagt ein junger Mann zu mir, You're living my dream, du lebst meinen Traum.
Nicht nur seinen, auch meinen eigenen, wo auch immer er mich hinführen wird.
Der Weg ist das Ziel, wenn es ein Ziel gibt.
Eure Ursula
Die Zeit ist um.