Nordamerika. Unendliche Weiten.
Wir schreiben das Jahr 2023. Dies sind die Abenteuer des Campervans Anyway, der mit seiner
einfraustarken Besatzung sechs Monate unterwegs ist, um Kanada und die USA zu erforschen.
Viele tausend Kilometer von ihrer Heimat Österreich entfernt, trinkt die Anyway in Gebiete vor,
die Ursula nie zuvor gesehen hat.
Herzlich willkommen bei der Episode 7 von Hello from there. Mein Name ist Ursula,
ich bin 62 Jahre alt und seit 1. Mai 2023 durch Kanada und die USA unterwegs. Trotz
all der vielen Hopalas, die mir dabei passieren, bin ich schon ziemlich weit gekommen, nämlich
quer über den Kontinent durch Kanada und dann weiter nach Alaska. Genau darum geht es diesmal,
nämlich um meine Erlebnisse im Denali National Park und auf der Kinae Halbinsel.
Bei der letzten Episode habe ich euch von der wilden Fahrt über den Top of the World Highway
von Dawson City im Yukon nach Tok in Alaska erzählt und von den Tagen, die ich in Fairbanks
verbrachte. Fairbanks war der nördlichste Punkt meiner Reise. In Alaska würde ich auch
noch zum westlichsten und zudem am weitesten von meiner Heimatstadt Linz entfernten Punkt kommen.
Nachdem ich euch beim letzten Mal auch einige philosophische Überlegungen geliefert habe zu
der alles entscheidenden Frage, wie kanadische Campingplatzduschen funktionieren, sofern sie
funktionieren, bekommt ihr jetzt auch die notwendigen Informationen über Campingplatzduschen in Alaska.
Sie fallen kurz aus. Entweder es gibt Campingplatzduschen oder es gibt sie nicht. Ich
überlebe das mittlerweile. Und je teurer ein Campingplatz ist, desto grösser ist die
Wahrscheinlichkeit, dass man für die Dusche noch extra bezahlen muss. Aber jetzt der Reihe nach.
Von Fairbanks fuhr ich nach Süden zum Denali National Park. Der Denali ist der höchste
Berg Nordamerikas mit 6190 Metern. Eine Weile hieß er Mount McKinley, bekam er aber seinen Namen
ganz legal 2015 vom Präsident Obama zurück. Von der Basis zum Gipfel sind es 5500 Höhenmeter,
was ihn zum höchsten Berg der Erde macht. Denali bedeutet in der Sprache der Koyukon
der Große. Chomolungma, auch Mount Everest genannt, ist zwar mit 8.848 Metern der Berg mit
den meisten Höhenmetern auf der Erde, aber was die Distanz von der Basis zum Gipfel anbelangt,
hinkt er im Norden 900 Meter und im Süden sogar 1.900 Meter hinter dem Denali her.
Der Denali National Park umfasst eine Fläche von 24.000 Quadratkilometern und ist damit etwa
doppelt so groß wie Oberösterreich. Es gibt eine Straße, die derzeit 43 Meilen, also circa 70
Kilometer lang ist, da der weitere Verlauf durch einen Landslide, einen Erdrutsch abgeschnitten ist.
Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen normalen Erdrutsch, sondern aufgrund des
Klimawandels tauen die Permafrostböden auf, was zu Erdrutschen, Einbrüchen etc. führt.
Fast 50 Prozent des Parks weisen Permafrostböden auf. Denali liegt an der Südgrenze der
Permafrostböden Alaskas und reagiert deshalb extrem stark auf die steigenden Temperaturen.
Durch das Auftauen gelangt sehr viel Treibhausgas in die Atmosphäre. Alaska hat sich bereits um 1,7
Grad Celsius erwärmt. Das ist doppelt so viel wie andere Länder. Je näher man zu den Polen kommt,
desto größer ist die Erwärmung. Die Berge des Nationalparks gehören zur Alaska Range,
die sich in einem fast 1.000 Kilometer langen Bogen vom Südosten des Bundesstaats über
Zentral-Alaska bis hin zu den Alliuten zieht. Die extrem dichte Pazifikplatte drückt gegen
die nordamerikanische Platte, wodurch das Gebirge entstanden ist und immer noch entsteht. Und was
auch die Höhe von den Alli bewirkt. Durch die großen Unterschiede in der Landschaft findet
man im Nationalpark verschiedene Vegetationszonen. Boreale Wälder mit Black Spruce in den tiefer
gelegenen Gegenden. Darüber folgt die waldlose Tundra. Obwohl die Landschaft sehr grün ist,
bekommt sie nur wenig Regen, weil sie nördlich der Alaska Range liegt, die verhindert,
dass Wolken vom Meer weiter nach Norden ziehen. Von der Niederschlagsmenge her handelt es sich
um eine Wüste. Allerdings können Moose so viel Wasser speichern, dass sie damit die anderen
Pflanzen versorgen und so entsteht die üppige Graslandschaft mit den vielen Blumen. Weiter oben
gibt es nur noch den blanken Fels mit Gletschern. Zwischen 400.000 und 600.000 Menschen besuchen
den Park jedes Jahr. Mit den Parkbussen oder Turbussen kann man in verschiedene Bereiche
fahren, aber der Großteil des Nationalparks ist für Touristen und Touristinnen nicht erreichbar.
Allerdings ist das Land dicht besiedelt. Hier leben 450 Blumenarten, über 300 Grizzlies,
über 2000 Caribou und 1800 Elche, 12 Wolfsrudel mit jeweils fünf bis sieben Tieren, unzählige
Ptarmigans, Arctic ground squirrels, über 1000 Dallschafe, Coyotes, Biber, Pikers, Füchse,
Schneehasen, Murmeltiere. Nicht zu vergessen die Vögel, die den Sommer hier verbringen und im Winter
in Südamerika, in der Karibik, in Afrika und so weiter Urlaub machen. Denn Grenzen gibt es nur
auf Landkarten und im Kopf. Die Gegend von Denali war schon vor 13.000 Jahren von Menschen bewohnt
und weist viele archäologische Fundstätten auf. Für mich war das einer der Gipfelpunkte meiner Reise,
auch wenn Denali der Große sich nicht sehen ließ. Ich wohnte auf einem Campingplatz in der Nähe des
Parkeingangs. Es gibt zwar im Park einige Campingplätze, die sind allerdings lange im
Vorhinein ausgebucht. Was die Campingplatzdusche anbelangt, die kostete auf einem völlig überteuerten,
charmbefreiten Platz zusätzliche 5 Dollar. Was Nationalparks in Kanada und den USA gemeinsam haben,
sind Websites, bei denen eine wie ich, die auch dafür noch 5 Dollar für eine Stunde zahlen musste,
verzweifelt. Alles viel zu kompliziert und um an die Informationen zu kommen, die man braucht,
muss man unglaublich viel lesen und dorthin klicken und dahin, wobei man bei dort hin und dahin wieder
dort landet, wo man vorher war. Da ich an der Denali Website so grandios gescheitert war und
nicht mit Anyway in den Park fahren wollte, beschloss ich nach meiner Ankunft einen Spaziergang
zu machen. Das Dorf liegt nur eine Meile vom Parkeingang entfernt. Ein asfaltierter Geh- und
Radweg führte ein Stück zwischen Strasse und Nenana River. Die braune Farbe des Nenana Rivers
kommt vom Schlick. Denn was sich beim Denali National Park so tosend durch die Schlucht
quetscht, steckte 12 Stunden vorher noch im ewigen Eis des Nenana Glaciers. Dann floss es ein wenig
nach Süden, um sich um zu entscheiden und nach Norden zu wenden und zwar durch die Gebirgskette
der Alaska Range und dann geht es weiter nach Westen in die Beringsee. Ich schaute hinunter zum
Fluss und beobachtete die Leute, die mit Trockenanzügen in Schlauchboote stiegen und sich in die ersten
Stromschnellen warfen. Meine Güte, der rarf den Alptraum schlechthin. Viel zu gefährlich für
meine Begriffe. So marschierte ich ohne Bärspray und ohne Bärbell durch den Wald in Richtung
Bus-de-Bot im Nationalpark. Dort fanden die Busse weg. Ich hatte eine Tour für den übernächsten
Tag gebucht, allerdings eine geführte Tour, denn ich wollte so viel wie möglich über den Park erfahren.
Zurück im Dorf steuerte ich kurzerhand in eine Infozentrale und fragte wegen einer Rafting-Tour
für den nächsten Tag. Einige Minuten später hatte ich mein Ticket in der Hand. 18 Uhr,
denn vorher zeigte die Wetter-App Regen an. Wer will schon nass werden, wenn man in einem Boot
sitzt? Ich hatte extra etwas streichelweiches gebucht, nur Kategorie 3 Rapids, weil ich mich
sowieso genug fürchtete, seit mir vor 35 Jahren bei einer Rafting-Tour in Ohio Paul kurz mal das
Leben retten musste. Ja, der Paul, der nicht vor einigen Wochen noch in Jasper vor einem
Grizzly gewarnt hatte. Da wären wir jetzt eigentlich quitt. Auf jeden Fall zieht sich
seither mein Magen zusammen, wenn ich an Whitewater-Rafting denke. Da meine gesamte
Reise mit der Karte begonnen hatte, die jetzt auf Anyways-Oberschrank über dem Tisch klebt,
passte der Spruch auch hier. Wenn es dir Angst macht, könnte es einen Versuch wert sein.
Am nächsten Tag sparte ich 5 Dollar, indem ich nicht duschte. Wer Whitewater-Rafting geht,
braucht vorher nicht zu duschen. Da mir der Spaziergang zum Visitor Center des Nationalparks so
gut gefallen hatte, marschierte ich wieder los. Diesmal ließ mich der Anblick der Boote am
Nana River noch weniger kalt als am Vortag. Das Wasser hatte 2 Grad Celsius, weil es direkt vom
Gletscher kam. Um 18 Uhr war ich die Einzige, die zum Raften mit Winterjacke und Haube erschien. Ich
war aber dann auch die Einzige, die unter ihrem Trockenanzug nicht froh war. Nicht einmal in den
Händen, weil sie vom Paddeln warm wurden. Ab dem Moment, wo ich im Boot saß und das Paddel in der
Hand hatte, war die Panik vorbei und ich fühlte mich so richtig wohl. Eine Weile war das Wasser
so ruhig, dass wir die Ruder zur Seite legten und der Guide uns fotografierte. Falls ihr euch das
ansehen wollt, die Fotos gibt es wie immer unter hellofromthere.com. In den Schluchten ging es ein
wenig spannend dazu. Einige Male bekam ich eine Welle mitten ins Gesicht. Dabei hatte ich einmal
versehentlich den Mund offen. Gletscherwasser, voller Schlick. Ein Hoch auf die Haube unter
dem Helm. Auch meine Ohren hatten intensive Bekanntschaft mit dem eiskalten Wasser gemacht
und durch den Wind hätte ich mich sonst sicher wieder verkühlt. Die Schluchten waren unglaublich
schön. Elche weideten am Ufer. Ein bisschen war es, als würde man einen kitschigen Naturfilm an uns
vorbeischieben, wären dann nicht die ins Fluss rauschen gebrüllten Anweisungen des Guides gewesen,
wer wann zu rudern hatte. Dreieinhalb Stunden nach der Abfahrt waren wir wieder in unseren eigenen
Sachen und ich musste mich zurückhalten, nicht gleich für den nächsten Tag die wildere Tour zu
buchen. Tags darauf stellte ich mich pünktlich beim Busdepot für die geführte Tour in den
Nationalpark an. Normalerweise bin ich nicht so sehr der Fan von organisierten Bustouren,
aber in diesem Fall war es die effizienteste Möglichkeit in kurzer Zeit viel zu sehen und
zu erfahren. Der Denali ließ sich leider nicht blicken, denn es war bewölkt. Dass 80 Prozent
der Besucher und Besucherinnen ihn nicht zu sehen bekommen, war nur ein schwacher Trost.
Jedes Jahr versuchen viele Bergsteigerinnen und Bergsteiger den Gipfel zu erreichen. Anders als
bei Mount Everest darf man nichts auf den Berg zurücklassen, sondern muss alles, und ich meine
alles, wieder mit zurücknehmen. Der Denali Nationalpark ist nicht so spektakulär wie
Banff, wo man aus dem Staunen nicht herauskommt. Und trotzdem, diese stillere Landschaft war mehr
meins als Banff. Drei große Flüsse rinnen durch den Nationalpark. Wie die meisten Flüsse Alaskas
bilden sie Bänder, das heißt sie haben ein gewaltiges Schotterbett, durch das sich mehrere
Flussläufe schlängeln. Selbst zur Schneeschmelze wird daraus nie ein einziger Fluss, sondern wenn
mehr Wasser kommt entstehen mehr Bänder. Nur in Schluchten, die es in den Bergen gelegentlich gibt,
wird ein einziger Strom daraus, so wie der Nenana River in der Gorge, wo ich die Raftingtour
machte. Aber im Normalfall sind die Flusstehler beim Auftauen der Eiszeitgletscher entstanden,
wobei sich auf den Gletschern riesige Seen bildeten. Das Ende der Gletscher hielt dem Druck
des Wassers lange stand, aber irgendwann brachen diese Eistämme und Wassermassen von mehreren
Kubikkilometern stürzten durch die Täler und veränderten die Landschaft für immer. Deshalb
sind die Flusstehler so weit und haben Brüche an den Rändern, weil dazwischen alles vom Gletscherwasser
mitgerissen wurde. Ich stand am Rand des Flussbetts des Teklanayka Rivers und sah auf die Bänder,
die sich durch den Schotter zogen. Ende Juli. Ungefähr dieselben Bedingungen, die Christopher
McCandless bzw. Alex Supertramp vorfand, als er seinen Bus verlassen wollte. Wir verneuern die
letzte Episode von Hello From There gehört hat, erinnert sich vielleicht, dass ich über den Film
Into the Wild erzählt habe. Ein junger Mann wollte in der Wildnis Alaskas leben, fand mitten
ihm nirgendwo einen Bus, quartierte sich dort ein und verhungerte, weil er den Fluss, den er im
Frühling vor der Schneeschmelze durchquert hatte, im August nicht mehr schaffte. Das war der Teklanayka
River, an dem ich jetzt stand. Er wusste nicht, dass sich der Fluss nicht weit entfernt in mehrere
Läufe teilte, so wie dort, wo ich ihn betrachtete. Er hätte einfach nur weitergehen müssen. Ein so
sinnloser Tod. Das machte mich traurig. Die Blumen im Nationalpark standen in voller Blüte und manche
Stellen sahen aus, als wären sie mitten in einem botanischen Garten. Zum ersten Mal sah ich eine
Ptarmiganfamilie aus der Nähe. Sie sehen ein bisschen aus wie kleine Rebhühner und sind die
Nationalvögel Alaskas. Außerdem sahen wir Karibus, Dollship und einen beachtlichen Elchbullen. Als ich
am Abend den Nationalpark verließ, war ich ein wenig melancholisch gestimmt. Wieder so ein Abschied,
wie das Reisen ebenso ist. Am Morgen packte ich alles zusammen, denn Anchorage stand auf dem Programm.
Ich hatte keinerlei Probleme, den Campingplatz hinter mir zu lassen. Auch das Nep-Dorf ließ
keine wehmütigen Gefühle aufkommen. Aber als ich auf dem Parkshighway den Wegweiser zum Parkeingang
sah, bremste mein Camper, wenn plötzlich blinkte und bog ab. Gegen Anyway bin ich machtlos. Ich
verbrachte noch zwei Stunden an einem Fluss im Denali Nationalpark, sah bei der Rückfahrt lange
einer Elchkuh beim Fressen zu und dann passte es. Dass der Berg sich wieder nicht blicken ließ,
war völlig egal. Ich freute mich einfach über diese unglaubliche Landschaft.
Anchorage ist die größte Stadt Alaskas mit fast 300.000 Menschen und etwa 100.000 weiteren
in der Umgebung. In Summe mehr als die Hälfte der Bevölkerung Alaskas mit 736.000 Einwohnern
und Einwohnerinnen. Es liegt von Tokyo, New York City und Frankfurt gleich weit entfernt.
Der Direktflug nach Frankfurt dauert neun Stunden. 1867 verhandelte der US Secretary of State William
H. Seward den Kauf Alaskas von Russland und zwar um 7,2 Millionen Dollar. Heutiger wert
etwa 100 Millionen Euro. Was damals von den politischen Gegnern als Sewards Folly,
also Unsinn, abgetan wurde, erwies sich schnell als Glücksfall. 1888 wurde am Turnigin arm,
dem Fjord, wo sich jetzt Anchorage befindet, Gold gefunden. Für den Bau der Eisenbahnlinie
entstand 1915 eine Zelltsiedlung, die sich so rasch weiterentwickelte, dass sie schon 1920 zur
Stadt erklärt wurde. Am Karfreitag 1964 wurde Anchorage von einem verheerenden Erdbeben mit
der Stärke 9,2 auf der Richterskala heimgesucht, das zweitschwerste, das jemals gemessen wurde.
Es wird Good Friday Earthquake genannt. Ein Riss ging durch die Fourth Avenue,
die Hauptstrasse von Downtown Anchorage und der nördliche Teil der Stadt lag nach vier Minuten
bis zu fünf Meter tiefer als zuvor. Beim Wiederaufbau von Anchorage war es hilfreich,
dass man 1968 in Alaska auf Öl stieß. In einem Land, in dem 82 Prozent der Gemeinden
nur per Schiff oder Flugzeug erreichbar sind, spielt der Flugverkehr eine völlig andere Rolle
als bei uns. Der Flughafen von Anchorage ist nicht nur für Alaska selbst,
sondern auch für den weltweiten Frachtverkehr von zentraler Bedeutung. Neben dem Ted Stevens
International Airport befindet sich die Lakewood Seaplane Base, der größte Wasserflughafen der
Welt mit über 1000 Flugzeugen und über 200 Flugbewegungen an normalen Tagen, manchmal
über 500, wo es auch Start- und Landebahnen für kleine Flugzeuge gibt. Alaskas Buschpiloten
können fast überall starten und landen. Der Rekord für die kürzeste Landung liegt derzeit
bei knapp unter drei Metern, wozu allerdings eine ganz spezielle Technik nötig ist. Fürs unebene
Gelände werden die Flugzeuge mit großen Buschreifen oder Tundra-Reifen ausgestattet. Die Miete für
einen Platz am Wasser beträgt 1500 US-Dollar monatlich. Man wartet 12 Jahre, um einen zu
bekommen. Jugendliche machen mit 16 häufig gleichzeitig mit dem Führerschein, auch den
Pilotenschein. Hochbetrieb herrscht auch am Hafen von Anchorage. Über 90 Prozent der Waren,
die in Alaska benötigt werden, kommen per Schiff an und auch die Eisenbahn spielt für den
Gütertransport innerhalb Alaskas eine wichtige Rolle. Anchorage ist als Zeltsiedlung entstanden. Heute
gibt es wieder Zelt-Siedlungen in Anchorage. Die Stadt hat derzeit keine Strategie, wie man mit
ca. 3000 Obdachlosen umgehen soll. Ab September hat es in den Nächten Minusgrade, im Winter auch unter
minus 30 Grad Celsius. Ich war wieder am Meer, auch wenn der Pazifik im Turnigin-Arm sehr zahm
daherkommt. Mir hat es in Anchorage sehr gut gefallen. Es ist eine unglaublich farbenprächtige
Stadt. Da der Campingplatz unterhalb eines großen öffentlichen Geländes lag, auf dem sich die
meisten der Obdachlosen von Anchorage angesiedelt haben, bekam ich einen Einblick in die unwürdigen
Zustände, unter denen diese Menschen hausen. Kein Wasser, keine sanitären Anlagen, oft nur
Plastikplanen. Während der Covid-Zeit bot man ihnen ein Dach über dem Kopf, aber heuer im
Frühling entschied die Stadtregierung, dass sie aus diesen Gebäuden wieder rausmussten. Ich bin
schon gespannt, ob und wie man das Problem lösen wird. Am 23. August hat die Stadtregierung die
Initiative des Bürgermeisters für die sichere Unterbringung der Menschen abgelehnt. Ich hoffe,
es wird schnell etwas getan, um diese im Moment Menschen unwürdige, aber demnächst
lebensgefährliche Situation zu beenden. In den Tagen, die ich in Anchorage verbrachte,
spazierte ich vom Campingplatz täglich zweimal ins Zentrum und zum Coastal Trail, um ein bisschen
Meeresluft zu schnuppern. Die Möwen begleiteten mich dabei besonders lautstark.
Vieles in Anchorage erinnert an das Erdbeben von 1964. Den Menschen ist bewusst, dass aufgrund
der Platten-Dectonik so etwas jederzeit wieder passieren kann. Im Süden der Stadt befindet sich
der Earthquake Park an einer Stelle, die vor dem Beben etwa 15 Meter höher lag. Dort dauerte das
Erdbeben 90 Sekunden länger als in der Innenstadt. Die Wellen des Erdbebens sind noch zu sehen,
teilweise bis zu 5 Meter hoch. Von den 76 Häusern, die dort standen, blieb nichts übrig. Die
Menschen bildeten eine Kette und halfen sich gegenseitig durch die längsten 5,5 Minuten
ihres Lebens, sonst hätten viele nicht überlebt. Wenn man die Wellen heute sieht, versteht man,
dass es einen Wunder grenzt, dass nur 13 Menschen starben. Es gibt jeden Tag hunderte
kleine Erdbeben, die allerdings nicht spürbar sind. Häufig schrillt der Tsunami-Alarm,
so wie eine Woche vor meiner Ankunft, als es im Pazifik ein stärkeres Erdbeben gab. Auch die
Vulkane Alaskas entstand durch den Druck, den die pazifische Platte ausübt. Und für den Urlaub in
Kalifornien brauchen wir in Zukunft unsere warmen Jacken. Kalifornien ist dabei, nach Norden zu
wandern. Jedes Jahr ein paar Zentimeter. Von Anchorage fuhr ich den Turnigan Arm entlang
Richtung Portage zur Kinae Halbinsel. Auf dem Portage Lake machte ich eine Boots-Tour,
um mir den Gletscher anzusehen. Er war wunderschön und schillte blau. Warum schauen Gletscher
blaulich aus? Gletscher gibt es dort, wo im Winter mehr Schnee fällt, als im Sommer schmilzt.
Schneekristalle sind sechseckig. Man sieht das an den Schneeflocken. Da jedes Jahr mehr Schnee auf
den Gletscher kommt, wird der untere Teil vom Gewicht des oberen zusammen gedrückt. Durch diesen
Druck wandelt sich der Schnee in Gletschereis. Das heißt, die Eiskristalle sind, genau wie die
Schneekristalle, sechseckig. Sie brechen das Licht in die Regenbogenfarben, wobei sie außer
blau alle anderen Farben absorbieren. Deshalb schimmern Gletscher blau. Tausende Jahre altes
Eis. Ein Blick in die Vergangenheit. Für mich ein überwältigendes Erlebnis. Danach fuhr ich
wieder ein Stück zurück nach Götwurt, wo ich mitten im Nirgendwo bei einer ehemaligen
Goldmine zwei Nächte verbrachte. Ohne Dusche. Und stellt euch vor, es war gar nicht so schlimm.
Dort ging ich Gold waschen im Crow Creek. Man zahlt 25 Dollar und darf alles behalten,
was man findet. Letztes Jahr hatte ein Tourist ein Hühnerei-großes Nugget in der Pfanne. Einige
Leute aus der Umgebung holen sich immer noch ihren Lebensunterhalt aus dem Bach. Es war richtig
lustig es zu versuchen und nach einer Weile hatte ich den Dreh raus. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Zuerst sorgt man dafür, dass das Material in der Pfanne sauber ist, entfernt die größeren Steine
und dann bewegt man die Pfanne so lange, bis sich das Gold, das viel schwerer ist als die Steine,
am Rand absetzt. Dann glitzert da plötzlich etwas und noch etwas und noch etwas. Ich hab's
ausprobiert. Ein Stein gleicher Größe ist viel leichter als Gold. Was soll ich sagen? Ich habe
meinen Fund in Anyways Oberschrank verstaut und ich brauche nie wieder arbeiten.
Die Resurrection Bay ist ein Fjord.
Also eine schmale Bucht von Gletschern tief ins Land hineingeschnitten. Das Ökosystem von
Fjorden gehört zu den reichhaltigsten der Erde. Es gibt sie nur in sechs Gebieten auf unserem
Planeten. Voraussetzung ist, dass ein Gletscher während der Eiszeit ein tiefes u-förmiges Tal
in eine Küste schneidet. Wenn der Gletscher schmilzt und der Meeresspiegel steigt,
füllt sich das Tal mit Meerwasser. Die Resurrection Bay ist circa 300 Meter tief und das ganze Jahr
über eisfrei. Hier leben Seeotter, Seehunde und Stellaseeleuben, benannt nach dem deutschen
Biologen Georg Steller. 1792 wurde der russische Entdecker Alexander Baranov von einem heftigen
Sturm im eiskalten Nordpazifik in diese Bucht getrieben und überlebte dadurch. Der Sturm
legte sich am Ostersonntag und in Gedenken an dieses Datum nannte Baranov die Bucht Resurrection
Bay auf Erstehungsbucht. Suat ist ein Hafenstädtchen am Ende der Bay und hat circa 2700 Einwohnerinnen
und Einwohner. Hier befindet sich das Alaska Sea Life Center, in dem man viel über die
Resurrection Bay erfährt. Ich saß am Meer und sah den Seeadlern und Möwen beim Jagen zu.
Durch seine Lage hat Suat ein vergleichsweise mildes Klima und eine höhere Niederschlagsmenge
als der Rest von Alaska. Mit dem eisfreien Hafen und der Fischerei war Suat schon im
vorigen Jahrhundert ein florierendes Städtchen. All das änderte sich auch hier am 27. März 1964,
als nach dem Good Friday Erdbeben die gesamte Wasserfront und der Hafen von Suat in die Bay
versanken. Dadurch entstand eine zehn Meter hohe Wasserwand, auf der Öl brannte. 40 Wagons mit Öl
gefüllt explodierten in einer Kettenreaktion. Die Menschen rannten um ihr Leben und suchten
höher gelegene Gebiete auf. 25 Minuten nach dem Erdbeben erreichte ein 13 Meter hoher Tsunami mit
einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern die Stadt. Die letzten Tsunamis hörten erst
nach 10 Stunden auf. 13 Menschen starben und Suat war komplett zerstört. Da es ja eine Woche
vor meiner Ankunft wieder ein gröberes Erdbeben im Nordpazifik gegeben hatte und an den Küsten
der Kina Halbinsel die Tsunamisirenen mitten in der Nacht losgegangen waren, suchte ich mir
einen Campingplatz etwas außerhalb und zwar am Resurrection River. Wunderschön. Suat gefiel mir
vom ersten Moment an. Ich buchte die Kina Fjord Tour, bei der man zu einigen der vielen Inseln der
Bucht fährt, dann zum Ayalik Gletscher und schließlich hinaus aufs offene Meer in der Hoffnung
dem einen oder anderen Wal zu begegnen. Die Inseln erinnern mit ihren Formen an die Halongbucht in
Vietnam. Unzählige Vögel haben darauf ihre Nistplätze. Ich habe zum ersten Mal Puffins gesehen,
Papageientaucher, schwarz-weiße Vögel mit großen orangenen Schnebeln. Auf den Felsen
regelten sich gemütlich die Stellaseelöwen. Der Gletscher, einfach unglaublich. Seeotter lagen
auf den Eisschollen und Möwen folgten uns im Windschatten, als wir wieder abfuhren. Nun ging
es hinaus ins offene Meer. Dort trafen wir schnell auf eine Gruppe von Humpbacks, Buckelwahlen,
die sich dort aufhielten und immer wieder aus dem Wasser sprangen. Bei einem Tier, das bis zu
18 Meter lang werden kann, ist das schon eine gewaltige Angelegenheit. Ich denke, ich brauche
keinen Kommentar abzugeben. Dass das einer der Höhepunkte der gesamten Reise war, versteht sich
von selbst. Und eigentlich wäre das Programm der Tour damit zu Ende gewesen, wenn da nicht noch
die Orcas dazwischen gekommen wären, die uns eine Weile begleiteten. Orcas werden bis zu 10 Meter
lang. Beim männlichen Tier kann die Rückenflosse 1,5 Meter hoch werden. Sie leben in Gruppen von
miteinander verwandten Tieren. Auch diese Fotos zusammen mit einem springenden Buckelwahl gibt es
auf HelloFromThere.com zu sehen. Am nächsten Tag wanderte ich zum Exit-Gletscher, der sich
allerdings so schnell zurückzieht, dass man jetzt ohne Kletterausrüstung nicht mehr hinkommt. Auf
dem Weg zum Gletscher sind die Jahreszahlen zu sehen, wo sich das Ende wann befunden hat.
Wo er in meinem Geburtsjahr war, ist schon längst ein Wald gewachsen. Bevor ich Suat
verließ, musste ich mir unbedingt noch das Sea Life Center ansehen. Was ist in Relation zur
Körpergröße das schnellste Tier auf unserem Planeten? Vergesst den Geparden. Ein zum Plankton
gehörendes Tierchen namens Cope-Pot überholt ihn locker. Welche Meeresbewohner gehören zu
den Gewinnern des Klimawandels? Das wollt ihr vielleicht gar nicht wissen. Es sind nämlich
Qualen. Wenn sich in der Luft mehr CO2 befindet, wird das Meer saurer. Und Qualen lieben das und
vermehren sich gleich noch mehr. Und noch mehr. Und noch mehr. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
des Sea Life Centers betreiben auch Langzeitstudien in vielen Bereichen. Zum Beispiel in folgenden.
Am 24. März 1989, zufällig ein Karfreitag, lief der Öltanker Exxon Waldis in der Nähe des
Hafens von Waldis auf ein Riff auf. 11 Millionen Galonen oder 41 Millionen Liter Öl flossen ins
Meer. Das Öl breitete sich nach Südwesten aus und bedeckte 1300 Meilen bzw. über 2000 Kilometer
Küste mit einer dicken schwarzen Schicht. Schätzungen zufolge wurden Milliarden von
Lachs- und Heringeiern vernichtet und 250.000 Seevögel, 2800 Seeotter, 300 Seehunde, 250 Seeadler
und 22 Orcas veränderten qualvoll. Wie viele andere Lebewesen der Küste, wie Grappen, Muscheln,
Seesterne usw. auch starben, lässt sich nicht einmal ermessen. Tausende Freiwillige arbeiteten
daran, das Öl von den Küsten zu entfernen. Bis heute ist das nicht vollständig gelungen.
Was das alles für die Tier- und Pflanzenwelt der Küste und des Meeres bedeutet, wird im Sea Life
Center erforscht. Zum Beispiel hat sich der Bestand an Seevögeln, die sich von Fischen ernähren,
bis heute nicht erholt. Außerdem züchtet die Station Stellareiderenten, deren Zahl durch
den Klimawandel in ihrem natürlichen Lebensraum im Westen Alaskas bereits um 96 Prozent zurückgegangen
ist. Auch Suat zu verlassen, fiel mir schwer. Die Kinerhalbinsel ist so etwas Besonderes. Da
könnte ich es sehr lang aushalten, zumindest in der Warmende Jahreszeit. Aber es stand ja noch
Homer auf dem Programm.
Die Kinerhalbinsel ist ein sehr guter Ort, wo man sich immer wieder an die Kinerhalbinsel
erinnern kann. Die Kinerhalbinsel ist ein sehr guter Ort, wo man sich immer wieder an die
Kinerhalbinsel erinnern kann. Die Kinerhalbinsel ist ein sehr guter Ort, wo man sich immer
wieder an die Kinerhalbinsel erinnern kann. Die Kinerhalbinsel ist ein sehr guter Ort, wo
man sich immer wieder an die Kinerhalbinsel erinnern kann.
Die Kinerhalbinsel ist ein sehr guter Ort, wo man sich immer wieder an die Kinerhalbinsel
erinnern kann. Die Kinerhalbinsel ist ein sehr guter Ort, wo man sich immer wieder an die
Kinerhalbinsel erinnern kann. Die Kinerhalbinsel ist ein sehr guter Ort, wo man sich immer
wieder an die Kinerhalbinsel erinnern kann. Die Kinerhalbinsel ist ein sehr guter Ort, wo
man sich immer wieder an die Kinerhalbinsel erinnern kann.
Homer. Nein, nicht Homer Simpson. Und auch mit der Odyssee von Homer hat dieses Homer
nichts zu tun, wenn man davon absieht, dass es von Homer nur mehr per Schiff oder per
Flugzeug weitergeht.
Where the land ends and the sea begins ist das Motto des Städtchens mit seinen 5500
Menschen. Hier endet auch der Alaska Highway Number One.
Der Homer Spit ist ein über sieben Kilometer langes und sehr schmales Stück Land, das in
Ketchamack Bay hinausreicht. Es entstand als Moräne eines Gletschers. Auf dem Homer Spit
befinden sich mehrere Campingplätze und sämtliche Hafenanlagen. Er ist das touristische Zentrum
von Homer und der äusserste Punkt heißt Lands End. Beim Erdbeben von 1964 verlor der Spit
fünf Meter seiner Höhe. Auch wenn sich das Leben der Besucher und Besucherinnen in Homer
hauptsächlich auf dem Spit abspielt, ist die Stadt es wert, dass man sie sich genauer
ansieht. Was mich betrifft, ich hatte den Campingplatz oben auf der Klippe mit Raumaussicht auf
die Vulkane, die Ketchamack Bay und Homer für vier Tage gebucht. Das stellte sich als
zu wenig heraus. Also blieb ich fünf Tage. Irgendwie hatte ich in Alaska ständig ein Problem
mit dem Wegfahren. Weil auch der Homer Spit ein paar Tage vor meinem Eintreffen wegen des
Seebebens im Nordpazifik und des Tsunami-Alarms evakuiert werden musste, wodurch mitten in der
Nacht eine Karawane hunderter unglücklicher Camper und Camperinnen entlang der Tsunami
Evakuierungsroute auf die Hügel hinaufzog, suchte ich mir einen Campingplatz, bei dem der Tsunami
schon 100 Meter hoch sein hätte müssen, um mich von der Klippe zu stoßen. Allerdings ging die
Klippe senkrecht nach oben bzw. nach unten und ein entsprechendes Erdbeben hätte da durchaus eine
Katastrophe auslösen können. Und ein Vulkanausbruch. Als Teil des Ring of Fire befinden sich sieben
Vulkane ganz in der Nähe. Der Ring of Fire ist ein 40.000 Kilometer langes Band am Rand der
Pazifischen Platte, wo es durch die Platten-Dectonik häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen kommt.
Augustine war von Anyways Platz deutlich sichtbar und sie dampfte fröhlich vor sich hin. Auf den
Aleuten hatte es einige Tage zuvor einen Vulkanausbruch gegeben, der aber mit dem Seebeben nichts zu tun
hatte. Als ich mich mit einem Einheimischen unterhielt, fragte ich ihn, wie man so viele Leute bei einem
bevorstehenden Tsunami rechtzeitig vom Homer's Pit evakuieren kann. Oh, you can't, meinte der. Das kann
man nicht. Womit er wahrscheinlich Recht hat. Je nachdem, wie schnell der Tsunami Homer erreichen würde.
Der Alarm vor meinem Eintreffen war zum Glück ein Fehlalarm. Nicht jedes Erdbeben löst einen Tsunami aus.
Aber die Sirenen gehen an, sobald es eines gibt. Den ersten Tag in Homer verbrachte ich einfach am Strand.
Das Klima in Homer ist zermild. Es hatte etwa 20 Grad Celsius und die Einheimischen warfen sich wegen der
Hitze in den eiskalten Pazifik, in den ich freiwillig nicht einmal eine See reinstrecken würde.
Übrigens ist Homer für seine Pionifarmen bekannt, wo Pfingstrosen gezüchtet werden. Die waren gerade am Aufblühen.
Anfang August. Als ich am zweiten Tag auf den Spit fuhr, um mir anzusehen, von wo die Fähre nach Seldovia
ablegte, war ich überrascht. Die Campingplätze waren zwar ein Massenalptraum und jedes nur mögliche
Eckchen wurde als Parkplatz verwendet, aber im Grunde gefiel mir das Pit. Man ist komplett von
Meer umgeben, die Seeotter liegen gemütlich im Wasser, der Wind pfeift, bunte Boote sind unterwegs, es gibt
Cafés und Restaurants und kleine Läden. Richtig nett. Aber ich war froh, dass ich dort nicht campieren musste.
Ein Massenauflauf. Es gibt aber auch ruhige Plätze und einen Gehweg, der bis ans Lands End führt. Mit Aussicht
aufs Meer und die Ketchermack Bay vor einem kleinen Restaurant zu sitzen und eine köstliche Bowl mit Gemüse
und Lachs zu geniessen, das hat schon was. Homa war der am weitesten von zu Hause entfernte Punkt meiner Reise.
Das ist auch der Grund, warum ich einen Tag länger blieb. Die Halbzeit war bereits überschritten und ab Homa
würde ich auf der Rückreise sein. Irgendwie konnte ich es nicht glauben, es soweit geschafft zu haben.
Und dann empfahl mir jemand, die Fähre über die Bucht nach Seldovia zu nehmen und dort ein paar Stunden zu verbringen.
Das wäre noch ein Stück weiter, allerdings ohne Anyway, denn die Fast Ferry befördert nur Personen.
Einfach mal zu weit gehen und sich dort ein bisschen umsehen. Ich fuhr nach Seldovia, wanderte dort ein wenig herum,
setzte mich auf die Terrasse eines Restaurants mit Blick aufs Meer und nahm einen köstlichen Caesar Salad zu mir,
wanderte wieder ein wenig herum und sah seine Weile an einem Strand mit Blick hinüber auf die Seite der Bucht, wo Homa liegt.
Seldovia hat eine kleine russisch-orthodoxe Kirche. Manche Ortsnamen in Alaska zeugen von der russischen Vergangenheit des Landes.
Eigenartig für mich, dass sich Russland jetzt im Westen befand, und zwar gar nicht so weit weg.
Tatsächlich liegen Russland und Alaska nur etwas mehr als vier Kilometer auseinander,
weil sie sich eine Inselgruppe in der Bering-Straße teilen. Big Diomedes gehört zu Russland, Little Diomedes zu den USA.
Zwischen den beiden verläuft nicht nur die politische Grenze, sondern auch die Datumsgrenze.
Die Rückfahrt von Seldovia nach Homa mit der Fähre war gleichzeitig der Beginn meiner eigenen Rückfahrt.
Um das zu feiern sprangen vier Wale aus dem Wasser, oder einer viermal, das weiß ich nicht.
Buckelwale scheinen das Springen zu lieben. Wieder so ein unglaubliches Erlebnis.
Ja, es passte. Es war Halbzeit. Und ich hatte schon so viel erlebt und erfahren und an Einsichten gewonnen
und mit unzähligen Menschen geredet, Meinungen ausgetauscht, Erkenntnisse erlangt,
hatte einen ganzen Kontinent mit all seinen Zeitzonen und verschiedenen Klimazonen kennengelernt,
hatte das Gefühl eingeatmet, was es bedeutet, in so einem weiten Land zu sein,
hatte mir bisher unbekannte Kulturen erkundet.
Diese Menge an Eindrücken zu verarbeiten war manchmal gar nicht so einfach.
Denn es ist immer noch so, dass ich es oft gar nicht fassen kann, was ich sehe, erfahre, kennenlerne.
Für das alles empfinde ich Dankbarkeit. Nicht nur für die Reise selbst, sondern auch für die Unterstützung, die ich bekomme.
Ich habe das Gefühl, völlig sicher zu sein. Denn all die guten Wünsche, die Glücksbringer und Schutzsymbole,
die ich geschenkt bekommen habe, und auch die Fotos der Menschen, die mir wichtig sind,
all das trägt mich durch sämtliche Ängste, Unsicherheiten, Hoppalas und Begegnungen mit Eichhörnchen, Bären und Seeadlern.
Mir kann überhaupt nichts passieren. Das ist völlig unmöglich.
Apropos Seeadler. Da stand Anyway oben auf der Klippe im Sonnenschein,
und ich saß in meinem bequemen Sessel, trank Kaffee und genoss die Aussicht auf die Bucht und den Vulkan draußen am Meer,
der eine weiße Wolke in die Luft sandte.
Plötzlich verdunkelte sich die Sonne. Etwas Riesiges kam von hinten und zog nur 2 oder 3 Meter über mir durch die Luft.
Es war ein Seeadler, der häufig auf einem Baum keine 10 Meter von mir entfernt saß.
Anyways Stellplatz war seine Einflugsschneise.
Normalerweise sieht man Seeadler nur von weitem, dann merkt man nicht, wie groß sie tatsächlich sind.
Aber wenn so ein Tier mit seinen 2 Metern Flügelspannweite direkt über einem ist, meine Güte.
Homer war nicht nur der Beginn des Rückwegs, sondern auch der Beginn des Heimwegs.
Einen Ort zu haben, zu dem man heimkehren kann, ist etwas Wunderbares.
Auch wenn einer der Sprüche, die ich in Anyway aufgehängt habe, lautet, zu Hause ist kein Ort, es ist ein Gefühl.
Aber mit dem Gefühl ist für mich ein Ort verbunden.
Mein Sohn, Freundinnen und Freunde, Linz, die Donau, die Cafés, Theater, Parks und natürlich meine kleine Wohnung in der Innenstadt.
Das alles bedeutet zu Hause für mich. Dorthin bin ich wieder unterwegs. Und darauf freue ich mich total.
Es hat schon einen Vorteil in Linz zu leben. Die Eichhörnchen schimpfen nicht.
Bären gibt es auch keine, noch nicht. Meine Dusche funktioniert.
Und ich kenne mich in der Gegend aus. Einigermassen zumindest.
Weil schon August war, buchte ich auch gleich Anyways Rückreise von Halifax nach Hamburg.
Sie fährt am Mittwoch, dem 25. Oktober 2023, um 17 Uhr auf der Atlantic Star vom Hafen in Halifax ab
und kommt am Sonntag, dem 5. November, um 7 Uhr morgens in Hamburg an. Zumindest laut Fahrplan.
Ich fliege am 25. Oktober am Nachmittag von Halifax nach Montreal und von dort nach Wien,
wo ich am Donnerstag, dem 26. Oktober 2023, am Vormittag ankomme und den nächsten Zug nach Linz nehme.
Homa. Von nun an ging es heimwärts.
Einen Platz gibt es in Homa, dort fuhr ich jeden Tag hin. Ganz oben auf der Hügelkette hinter der Stadt ist ein Aussichtspunkt
der einen atemberaubenden Ausblick auf die Katchemack Bay bietet.
Wenn ich von dort weiter fuhr in Richtung Campingplatz, gab es Stellen, wo zwei weitere Vulkane des Ring of Fire draußen im Meer zu sehen waren.
Komplett mit Schnee bedeckt.
Nicht weit von Homa, nur ein paar Kilometer nordwestlich, liegt der Ort Anchor Point.
Auf meinem Weg nach Whittier machte ich dort in der Nähe Halt mit Blick auf diese Vulkane.
Das war der westlichste Punkt meiner gesamten Reise.
Von nun an ging es nach Osten. Natürlich auch nach Süden und zum Schluss wieder nach Norden.
Aber so weit nach Westen komme ich nicht mehr.
Das nächste Mal erzähle ich euch von den letzten Stationen in Alaska und der Fahrt in Richtung Süden.
Als ich die Kina Halbinsel verließ, war ich überzeugt, die schönsten Tage der gesamten Reise schon hinter mir zu haben,
denn da konnte es keine Steigerung mehr geben.
Doch ich sollte mich irren. Manchmal ist es richtig gut, wenn man sich irrt.
Passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.
Eure Ursula
Die Reise ist ein bisschen schwer.
Aber es ist ein bisschen schwer.
Das ist ein bisschen schwer.
Aber es ist ein bisschen schwer.
Das ist ein bisschen schwer.
Aber es ist ein bisschen schwer.
Das ist ein bisschen schwer.
Aber es ist ein bisschen schwer.
Die Reise ist ein bisschen schwer.
Aber es ist ein bisschen schwer.